Монтажный зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой
Обратный звонок
Вход в личный кабинет
Оставить свой отзыв
Задать вопрос
Раздел не найден.
В каркасном доме пароизоляция с внутренней стороны стены выполняет две задачи: ограничивает попадание водяного пара из помещения в утеплитель и одновременно помогает сделать стену воздухонепроницаемой. Для России, где большую часть отопительного сезона внутри дома теплее и влажнее, чем снаружи, это особенно важно.
Нужно ли оставлять зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой — гипсокартоном, вагонкой, имитацией бруса? Или можно сразу крепить отделку к стойкам через пароизоляцию?
Мое мнение: специальный зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой не обязателен, но очень желателен, особенно если за отделкой идут электропроводка, розетки, выключатели.
Разница между вентзазором и монтажный зазором
В строительстве «вентзазор» - это полость, по которой действительно движется воздух: например, зазор под фасадной облицовкой с входом воздуха снизу и выходом сверху. Такой зазор нужен снаружи стены, чтобы удалять влагу из фасадного слоя.
Внутри каркасной стены между пароизоляцией и отделкой такой проветриваемый канал не нужен. Более того, его не следует специально соединять с воздухом помещений или делать как вертикальную шахту. Там не должен гулять воздух.
Правильнее говорить не вентзазор, а монтажный зазор. Его задача другая: защитить пароизоляцию от повреждений и дать место для коммуникаций, а не проветривать отделку или стену внутри.
Что будет, если сразу крепить гипсокартон к стойкам через пароизоляцию?
Технически гипсокартон можно (это не запрещено!) крепить прямо к стойкам поверх пароизоляции. В таком варианте сам лист прижимает пленку к стойкам, а отверстия от саморезов обычно оказываются зажатыми между стойкой и листом. Поэтому один только факт крепления гипсокартона через пленку не означает, что стена сразу станет дефектной.
Но у такого решения есть слабые места:
-
Пароизоляция оказывается прямо под отделкой и легко повреждается.
-
Каждая розетка, выключатель, вывод кабеля или отверстие под коммуникации пробивает пароизоляционный слой.
-
При последующих работах — повесить полку, картину, рейку, плинтус, мебель — пленку снова можно повредить.
-
Если вместо гипсокартона используется имитация бруса или вагонка, крепежа обычно намного больше: гвозди, саморезы или кляймеры идут через каждую доску. Риск повреждений выше.
Главная проблема не в самих саморезах по стойкам, а в том, что при отделке без монтажного слоя пароизоляция становится рабочей поверхностью, через которую проходят все инженерные и отделочные операции.
Что будет с пароизоляцией при монтаже имитации бруса прямо по стойкам?
Имитация бруса, вагонка и другие деревянные облицовки требуют частого крепления. Если крепить их прямо через пароизоляцию к стойкам, пленка будет пробита сотни или тысячи раз. Часть проколов будет прижата к древесине, но часть повреждений может оказаться неуплотненной, особенно в местах подрезки, стыков, углов, примыканий, розеток и выводов.
Кроме того, деревянная отделка может немного менять размеры при изменении влажности. Узел соединения отдеки и стойки становится менее надежным.
Поэтому для имитации бруса лучше делать обрешетку поверх пароизоляции. Тогда отделка крепится уже к обрешетке, а не напрямую к стойкам и не через основной пароизоляционный слой.
Пароизоляция по стойкам + обрешетка
Узел для каркасной стены выглядит так (изнутри - наружу):
-
финишная отделка: гипсокартон, ГВЛ, имитация бруса, вагонка;
-
обрешетка или рейка;
-
пароизоляция с проклеенными нахлестами и примыканиями;
-
стойки каркаса с утеплителем;
-
наружная плитная обшивка;
-
перекрестное утеплнение (опция)
-
ветрозащитная мембрана
-
вентзазор и наружная отделка.
Обрешетка толщиной 25 мм дает минимальную монтажную полость. Этого часто достаточно, чтобы не пробивать пароизоляцию каждым креплением отделки. Рейка дополнительно прижимает пароизоляцию к стойкам, а саморезы обрешетки проходят в контролируемых местах — по стойкам.
Такой вариант особенно удобен, если внутри будет гипсокартон. Сначала ставится пароизоляция, проклеиваются нахлесты и примыкания, затем набивается обрешетка, и уже по ней крепится листовая отделка.
Если планируется вести электропроводку за внутренней отделкой, монтажный зазор становится практически необходимым. Иначе каждый подрозетник, кабель и проход через стойку будет нарушать пароизоляцию.
Минимально олщина сервисной полости — 25 мм. Но это именно минимум и требет коротких подрозетников и аккуратности в монтаже. Он подходит, когда коммуникаций мало.
Более удобный вариант — 45-50 мм. Такой зазор проще использовать для кабелей, глубоких монтажных коробок, труб отопления без постоянного риска повредить пленку. Также можно с монтажном закрепить закладные доски, чтобы прикрепить настенный котел, шкаф, телевизор.
Для домов в России важно отдельно учитывать требования к электромонтажу в деревянных и каркасных конструкциях. Полость за отделкой обычно считается скрытой прокладкой, поэтому способ монтажа кабеля, тип кабеля, защита, коробки и проходы через древесину должны определяться проектом электрики и действующими правилами. Монтажный зазор не отменяет требований пожарной безопасности.
Также учитывайте, что дополнительные 45-50 мм на обрешетку съедают полезное пространство дома, так как увеличивается толщина наружных стен. Если монтажный зазор 45-50 мм, то не рекомендую оставлять путым такое пространство. Лучше заполнить его минватой. 
Нужно ли проветривать этот зазор?
Нет. Монтажная полость внутри стены не должна работать как вентиляционный канал. Ее не нужно открывать сверху и снизу. Она находится со стороны теплого помещения, перед пароизоляцией, и служит для монтажа отделки и коммуникаций.
Если сделать внутри стены настоящий воздушный канал с движением воздуха, это может ухудшить работу узла: теплый влажный воздух будет легче попадать к местам неплотностей, а сама стена может начать работать не так, как рассчитано.
Пароизоляция хорошо работает когда она непрерывная. На чертежах и картинках пленка всегда выглядит идеально: сплошной слой без дыр, порезов и складок. На стройке все сложнее: пленку режут, прокалывают, зажимают, через нее выводят провода и трубы.
Поэтому разумный подход — сделать так, чтобы после отделочных и электромонтажных работ она осталась целой. Именно для этого и нужен монтажный зазор.
Если отделка крепится сразу через пленку, качество узла зависит от аккуратности рабочих, которым все равно что будет с вашим домом.
Североамериканская практика
В Канаде и северных штатах США каркасные стены сейчас строят с учетом двух принципов:
-
В холодном климате нужен контроль паропереноса со стороны помещения.
-
Еще важнее — контроль утечек воздуха, потому что через щели теплый влажный воздух переносит гораздо больше влаги, чем простая диффузия через материалы.
Поэтому в новых каркасных домах часто делают air/vapour control layer — непрерывный слой контроля воздуха и пара. А чтобы не дырявить его розетками и проводами, перед ним устраивают service cavity — сервисную полость под коммуникации.
Российский СП 31-105-2002 также основан на опыте североамериканского каркасного домостроения (правда за оснвоу взят канадский код 90-х) и прямо говорит о важности защиты ограждающих конструкций от воздухо- и паропроницания. Поэтому идея сервисной полости хорошо согласуется не только со здравым смыслом, но и с нормами для каркасных домов.